Oplev vinhøst-festival i La Rioja

Franskmændene har Bordeaux-regionen, italienerne Piedmonte-regionen – men spanierne har La Rioja-regionen. La Rioja, beliggende i den nordligste del af Spanien, producerer nogle af den iberiske halvøs fineste vine og har med rette vundet anerkendelse i hele verden for sin vinproduktion. Nu har du mulighed for ved selvsyn at opleve høsten af de druer, som Rioja-vinen brygges på, når regionens hovedstad, Logroño, afholder vinhøst-festival sidst i denne måned.

Fest i gaderne

Vinhøst-festivalen i Logroño, der finder sted mellem d. 20 og 25 september, hylder ikke blot høsten af de druer, som giver grundlag for produktionen af regionens berømte vin, men ærer på klassisk vis også byens skytsengel, San Mateo, og gør byens gader til en skueplads for adskillige festlige arrangementer, der alle har vinen som hovedaktør.

At indbyggerne i Logroño ved denne lejlighed hylder deres bys patron, San Mateo, er iøvrigt årsagen til, at vinhøst-festivalen her i september også undertiden går under navnet “San Mateo-festivalen”.

Typisk landskab (Valle de San Millán) i La Rioja-regionen. Foto: Cenobio

Trædning af druer

Èn af de mest spektakulære begivenheder under høst-festivalen er den traditionelle trædning af friskplukkede druer udført af unge, lokale vin-trædere, der er iført traditionel beklædning, og som slutter deres ritual med at tilbyde sæsonens første druesaft til skytshelgen Virgen de la Valvanera.

Men vinhøst-festivalen byder også på en række koncerter, en tyrefægtnings-festival, en international fyrværkeri-konkurrence, aftenlige danseforestillinger under åben himmel og offentlige vin-smagninger.

Du kan læse mere om vin-regionen La Rioja på hjemmesiden for regionens officielle turistkontor.

Besøg vin-museum

Mens du nu er i området og oplever en betydningsfuld del af La Riojas vin-kultur, anbefaler vi dig at lægge turen omkring det spændende vin-museum i Briones, der bærer navnet Dinastía Vivanco. Vin-museet ligger nordvest for regions-hovedstaden Logroño, hvor vinhøst-festivalen finder sted.

Her kan du ikke blot få et fascinerende indblik i dyrkningen af druer i La Rioja-regionen, men også lære om hele den vanskelige og delikate skabelsesproces, der frembringer de berømte Rioja-vine.

Du kan her læse mere om vin-museet Dinastia Vivanco.

Ribatejo vin

Vi er taget over floden Tejo til en spændende region, som har flere ligheder med Alentejo, nemlig Ribatejo. Navnet betyder ”oven over Tejo”, og det er da også floden Tejo, der præger denne frugtbare region. De årlige oversvømmelser og flodvandets aflejringer gør jorden ekstremt frugtbar og letdyrket. Majs, tomater, kartofler, ris og korn trives og vokser med rekordfart.

Egentlig er jorden næsten alt for god til vinmarker. Vinstokkene bliver tynget ned af mængder af fede drueklaser, og det kan være fristende for mange vinbønder at høste masser af druer, men dette påvirker oftest kvaliteten negativt.

Tidligere producerede man enorme kvantiteter af vin her i Ribatejo, men desværre var kvaliteten langt fra imponerende. Store dele blev destilleret til spiritus og solgt til portvinsproducenter i Douro. Man fremstillede også meget bulkvin, som blev transporteret til portugisiske kolonier i Brasilien, Afrika og Asien.

Ribatejo vinen ændrer karakter

Betingelserne ændredes, da portvinshusene fik tilladelse til at købe spiritus billigere fra andre lande. Og da den kommunistisk ledede regering, som efter diktaturets fald i 1974 havde magten i Portugal frem til 1988, desuden forærede flere af kolonierne bort, fjernedes de store markeder for vinproducenterne. Dette påvirkede vinproducenterne over hele Portugal, men det blev særlig tydeligt i Ribatejo, og man blev ganske enkelt nødt til at satse på kvalitet frem for kvantitet.

I spidsen for kvalitetsudviklingen går en række ambitiøse vinmagere og vinproducenter, som har besluttet sig for at ændre regionens vine og dens ry. Vinmarkerne, der traditionelt har ligget i de frugtbare flodsenge, flyttes i stedet op til de magrere jorde højt oven over floden.

Ribatejo – tyrenes og hestenes landskab

Foruden vin og de mange historisk interessante byer og bygninger har regionen en dybt rodfæstet tradition for tyrefægtning. Næsten enhver lille by har sin egen tyrefægtningsarena. Vi suser forbi store flokke af tyre og heste, mens vi kører langs floden mod vores første vingårdsbesøg her på egnen. Man har også brug for heste til tyrefægtning, men ikke hvilke som helst heste. Det skal være den ædle portugisiske race Lusitano. Disse heste er smukke og tilstrækkeligt smidige og lydige til at kunne følge rytterens mindste vink, og de kan vende på en femøre.

Man kan mene, hvad man vil, om tyrefægtning. For os nordboere kan det måske være vanskeligt at forstå de lokales begejstring, men rigtig mange elsker denne sport – eller hvad man nu skal kalde det, og de bedste matadorer er nationalhelte. Vi fik også at vide, at selv om tyren ikke bliver dræbt i arenaen (som i Spanien), bliver den slagtet kort tid efter, da den kun kan bruges én gang. Forklaringen er, at det ville være for farligt for mændene i arenaen at bruge tyren flere gange. Tyrene er nemlig ikke dummere, end at de ret hurtigt finder ud af, hvordan de skalbære sig ad med at overmande de dristige cavaleiros og forcados m.fl., der gør hvad de kan for at tirre dyret.

Ambitiøse satsninger i Ribatejo

Det viser sig at være utrolig interessant at køre rundt i Ribatejo og tale med vinmagerne, som ofte er relativt unge, veluddannede og med mange internationale kontakter. Der er viden, og der er ambitioner, og for manges vedkommende er der også midler til at investere i anlæggene. Medlemskabet af EU i 1986 blev et løft for hele den portugisiske vinproduktion. Som følge af tilskud har man råd til at modernisere vinifikationsanlæggene, investere i nyplantninger og udstyr. Der fremstilles i dag fantastisk gode vine her, og man mærker, at der findes et stort potentiale.

Smukke vinruter

Ribatejo er en af de regioner, hvor man er bedst til at tage imod vininteresserede besøgende. Der er fire organiserede vinruter at vælge mellem. Flere af vingårdene har etableret butikker, hvor man både kan smage på vinene og købe dem med sig hjem.

Casal Branco: Denne ejendom lige uden for byen Almeirim har været i den samme families eje i mere end 200 år. Den består af 660 hektar, hvoraf de ca. 115 er opdyrket med vin. Her fremstilles frugtagtige og moderne vine til et internationalt marked. Den unge vinmager Dina Luis har tilført meget til stedet, siden hun begyndte her. Vinen Falcoaria har f.eks. vundet flere internationale medaljer. Her er også en hyggelig vinbutik, vhor man kan købe gårdens vine.

Enoport/caves d. teodósio: Dette er en stor virksomhed, som blev grundlagt i 1924. Man fremstiller kvalitetsvine i flere regioner og eksporterer til mere end 30 lande. Det er en rigtig god idé at lægge vejen forbi denne nordlige del af Ribatejo og smage stedets produkter.

Companhia das lezírias: De sydøstlige dele af regionen, syd for floden, karakteriseres af sumpområder, ris- og majsmarker, vinmarker, enge og korkegeskove med græssende tyre og heste. Her finder du statsejet ejendom, hvor man dyrker både vin, majs, oliven og korkeg samt opdrætter tyre og heste. Vin har man fremstillet siden 1935, hvor store, automatiserede tanke købtes ind fra Algeriet, og tankene er i brug den dag i dag. Vinmageren hedder Fredeico Falcao – han har tidligere arbejdet i Alentejo, på Herdade do Esporao. Vinene er rigtig gode, og her er også en hyggelig butik, hvor du kan købe gårdens produkter.

Falua: Midt i Almeirims industriområde ligger et hypermoderne anlæg. Virksomheden tilhører Joao Portugal Ramos, som tror så meget på regionen, at han vil satse også her. Han har 35 egne hektar og supplerer med køb af druer fra vinbønder på egnen. Vinene er frugtige, moderne og billige.

Fiuza & Bright Fiuza er en familievirksomhed, som sammen med australieren Peter Bright producerer vine af høj klasse. Allerede i midten af 1980’erne var firmaet en af pionererne i Portugal med hensyn til at introducere internationale druesorter, som man på succesfuld vis har blandet med de portugisiske.

Dfj Vinhos på Quinta de Fonte Bela: Et sykke uden for byen Cartaxo, har man foretaget et imponerende renoveringsarbejde. Det er en smuk, firelænget gård, hvor flere storkepar har slået sig ned på destilleringsovnenes gamle skorstene. Her er du velkommen til at smage stedets store sortiment af vine. Ejeren José Neiva Correia, der også er ansvarlig vinmager, er dygtig til at give markedet, hvad det efterspørger. I Skandinavien har det i flere år været muligt at købe virksomhedens vine som f.eks. Manta Preta, Esplanada og Consensus.
 

Fakta om vin i Ribatejo

Antal hektar: 21.000
Produktion: ca. 686.000 hektoliter vin/år. Det udgør ca. 9 % af landets samlede vinproduktion. Anbefalede rødvinsdruer er Baga, Camarate, Trincadeira og Castelao. Anbefalede hvidvinsdruer er Arinto, Fernao Pires og Talia. I Ribatejo finder man smukke og godt planlagte vinruter.

At lave vin er som at male et billede!

Lige nord for Alpiarca tager vi os frem på svimlende grusveje mellem vinmarkerne ud til Quinta da Lagoalva de Cima. Der er tale om en traditionsrig ejendom, som har tilhørt familien Campilho siden begyndelsen af 1900-tallet. Man ejer 5.000 hektar, men kun 45 af disse er vinmarker. Størstedelen udgøres af skov, korkege og pinjetræer, hvor kvæg og Lusitano-heste græsser.
Den unge Diogo de Braganca Campilho er vinmager og det eneste barn i familien, som har engageret sig i vinproduktionen (hans far er i øvrigt fætter til Domingos Soares Franco, vinmager på JM da Fonseca). Til sin hjælp har han Rui Reguinga, som kommer med gode råd.

Inspiration fra den nye verden

På Quinta da Lagoalva de Cima dyrker man en lang række af både nationale og internationale druesorter, og man er af den opfattelse, at gården har den bedste jord til vindyrkning i hele Ribatejo. Man tænker moderne på stedet, og man skjuler ikke, at meget af inspirationen kommer fra Australien. Dette gælder også vinkælderen, hvor man virkelig får en ”ny verden”-følelse. Målsætningen er vine med en distinkt karakter fra de forskellige druesorter, og at den varierede jordbund skal give hver vin sin egen personlighed.

Uden for høstsæsonen bruger Diogo meget tid på at rejse. Via sit netværk på internet har han kontakt til vinmagere i hele verden, og han tager ud og besøger dem så ofte som muligt. I høsttiden inviterer han sine udenlandske venner hjem til gården.

-Jo mere viden man har, desto lettere er det at tage beslutninger. At lave vin er som at male et billede. Det er humøret, vinen og druerne, som afgør, hvilke valg man træffer. Man kan ikke bare læse sig til det i bøger. Man må hele tiden improvisere.

Hvilke dufte!

En varm dag som denne føles det godt og rigtigt at begynde med at smage en frisk, tør hvidvin fremstillet på Fernao Pires, Arinto og en smule Alvarinho. Men gårdens rosé er nu også ganske udmærket. Den har igget med skaller fra Tinta Roriz, Castelao og Alvarelhao i atten timer med battonage, hvilket betyder at man rører rundt i vinen. Derefter vinificeres mosten som en hvidvin. Man producerer rundt regnet en halv snes forskellige vine på Quinta da Lagoalva de Cima, og bortset fra den hvide og roséen, så falder vi for stedets udmærkede røde Syrah – en vin, hvor druerne er hentet fra gårdens seks hektar store vinmarker udelukkende med Syrah-druer. Årgang 2000 er kraftig med en fyldig duft af mørke bær. Diogo fortæller, at de foretager en første udtynding af druerne, før den egentlige høst begynder, hvor otte kvinder går i marken og klipper de dårligste drueklaser fra.

Efter høsten bliver der igen foretaget en frasortering, hvilket for de bedste vines vedkommende kan betyde, at op mod 2/3 af druerne forsvinder inden vinifikationen begynder. Efter en lang maceration (første gæring) sammen med skallerne skal vinen lagre på fade i ni måneder, og man kan rigtig mærke inspirationen fra Australien i vinens karakter.

Tænk, at rosévin kan smage så godt!

På vej hen til den slotslignende bygning med udsigt over Tejofloden bliver vi stående under et fantastisk træ. Vi får senere at vide, at det hedder Phytolaccia Dioica, men at det lokalt kaldes for ”den vidunderlige skygge”. Vinmageren Nuno Cancela de Abreu møder os på trappen med et glas kølig rosé i hånden. Jeg tror aldrig, jeg tidligere har smagt en bedre rosé.

-Vi har valgt Touriga Nacional, som får lov til at ligge i tanken i 6-8 timer. Vi fjerner derefter 2 % af mosten til rosé og lader resten gå til vores almindelige røde Touriga Nacional, siger Nuno, samtidig med at han nipper til vinen.

Drives af fjerde og femte generation

Quinta da Alorna blev grundlagt i 1723 af Dom Pedro de Almeida, der var den første markis på Alorna. I dag drives Quinta da Alorna af fjerde og femte generation af familien Lopo de Carvalho. Det er en meget stor ejendom på 2.900 hektar med mest skov, men også med eukalyptus, korkege, pinjetræer, ferskner, gulerødder, kartofler og rødbeder. Men det er vinen fra 220 hektar, man er berømt for.

Ligheder med Alentejo

Nuno Cancela de Albreu er vinmager har sammen med Marta Simoes, og han fortæller, at under kommunistperioden var han nødt til at forlade Portugal og tage til Frankrig, hvor han studerede i Montpellier. Efter at være kommet tilbge til Portugal begyndte han at arbejde i Dourodalen, hvor han nu ejer ti hekktar vinmarker. I Ribatejo fremstiller han kun vine for Quinta da Alorna, men han har også en del konsulentopgaver i både Alentejo og Bucelas.

-I Ribatejo og Alentejo er jordforhold og klima ret ens, men efter min mening er Alentejo kommet lidt længere, både hvad angår kvalitet og image.

-Vores bedste vine er fremstillet på Touriga Nacional og Cabernet Sauvignon, som ikke er tilladt her i regionen, siger Nuno go slår ud med hænderne.

Sen høst på fernao Pires

På Quinta da Alorna benytter man sig af den nyeste teknologi, både hvad angår maskinel plukning og udstyret i kælderen. Man arbejder økologisk med både vin- og grøntsagsdyrkning. Ud af den samlede produktion på 1,5 mio. flasker vin årligt udgør rødvinen de 80 %.

-Femten procent er hvidvin, og de resterende fem procent er en sød raritet, siger Nuno og trækker en flaske op af en Late Harvest på Fernao Piresdruen. I et normalt år begynder høsten af vores hvide druer omkring den 10.-20. august. I september plukker vi druerne til rødvinene, og i oktober druerne til denne søde vin.

-Saften til vores Late Harvest er fantastisk sød og koncentreret. Mosten har en potentiel alkoholprocent på 18, men når vinen når 14 procent, køler vi saften ned til nul grader, hvorved gæringen stopper, og vinen beholder sin naturlige restsødme, siger Nuno stolt.

Siden 2003 har man produceret denne vin, som afslutningsvis får lov til at tilbringe seks måneder på fad. Og vist er det en dejlig vin!
 

Man lever for sine lusitano-heste – og sine vine

Casa Cadaval ibyen Muge, lige syd for Almeirim i Ribatejo, ejer meget store områder på i alt over 5.000 hektar. Ud af disse er kun de 45 ha. Tilplantet med vinstokke.

Casa Cadaval er faktisk mest kendt for sine fuldblods Lusitanoheste. De smukke og graciøse heste er historisk set især blevet brugt til tyrefægtninger. I dag bliver de redet af dressurryttere over hele verden. En stor del af forretningen udgøres også af tyreopdræt, nemlig af den rustikke portugisiske tyrerace Mertolengo. I dag er man oppe på at have mere end 800 dyr.

Portugals første pinot noir

Vi møder den kvindelige vinmager Joana Vida, der sammen med Rui Reguinga fremstiller vinene for Casa Cadaval. Hun lader os smage et udvalg af gårdens vine. Ved smagningen ser jeg til min forbavselse, at man producerer en Pinot Noir – en druesort, der normalt er vanskelig at dyrke, og som i varme områder kun sjældent giver store vine.

-Vi fremstiller Portugals bedste Pinot Noir, siger Joana, inden hun trækker flasken op. Hun fortæller os, at man bragte stiklinger hertil fra Frankrig, og at man var først med denne drue i Portugal.

-I dag er vores Pinot Noir-stokke halvtreds år gamle, så druerne giver den rigtige koncentration til vinen, fortsætter Joana Vida stolt.

På Casa Cadaval har man valgt Trincadeira som sin hoveddrue, og den optræder som enkeltdrue i en af stedets vine. Ellers tegner druen sig for godt og vel 30 % af den samlede areal. Bestselleren blandt vinene hedder Padre Pedro og findes både som hvid, rød og rød Reserva.

Karismatisk madame

Ejendommen har en meget lang historie, der strækker sig fire århundreder tilbage i tiden, og der har boet både konger, dronninger, grever og baroner på stedet. Frontfigurerne har altid været mænd, men nu er det en kvinde, der styrer virksomheden – en karismatisk dame ved navn Madame Schönborn-Wiesentheid.

-Desværre har jeg ingen arvinger, så vi må se, hvad der sker, når jeg ikke er her mere, siger Madame (hvorefter vi er nogle stykker, der hurtigt melder sig som frivillige til at overtage denne pragtfulde ejendom).

Ribatejo er en region med mange traditioner, men samtidig også præget af mere og mere nytænkning. På Casa Cadaval anser man, at området er den region i Portugal, som er mest fremme i skoene. På gården er der en smagfuldt indrettet butik med mulighed for at købe stedets vine, og man tilbyder også konferencefaciliteter.

Kort om vinen på Madeira

Madeira-vinen har undertiden været mere kendt end selve øen Madeira. Allerede på Shakespeares tid kendte man til vinen, som Shakespeare bragte antydninger til i sit skuespil Henrik 4.

I dag er Madeira-vinen kendt over hele verden som en fremragende hedvin, med en fyldig og sød smag, som vidner om alle de mange soltimer dens druer har opsamlet, inden den blev brygget.
 

Madeira-vinen – det hele begyndte på Kreta i 1400-tallet

Det var ved kolonisationen af Madeira i begyndelsen af 1400-tallet, at man plantede de vinstokke, som senere gav råstoffet til Madeira-vinen. Vinstokkene var skud fra den berømte malvesia-drue på Kreta – og allerede 50 år efter, at disse vinstokke var kommet til øen, var Madeira-vinen blevet til en legende blandt visse europæiske aristokratier, navnlig det engelske. 

I 1700-tallet gjorde man ved en tilfældighed en opdagelse, som fik stor betydning for Madeira-vinen. Historien går på, at en almindelig matros havde æren for opdagelsen, da han havde hyre på et skib fra Funchal til Hong Kong. Ombord på skibet var en række vinfade med Madeira-vin. Af en eller anden grund blev vinen ikke accepteret i Hong Kong og kort inden skibet vendte tilbage til Funchals havn, beordrede skipperen fadene med vinen kastet overbord. Da den pågældende matros fandt, at det ville være spild at kaste vinen ud, åbnede han et fad med vine og smagte på den – hvorved han fandt ud af, at vinen nu smagte meget bedre end før!

Siden er der opstået mange teorier om, hvad det var ved denne rejse der frembragte den nye smag: Var det selve rejsen over ækvator? Var det forskellene mellem dag- og nattetemperaturer? Var det havvandet, der var trængt ind i fadene? Eller var det skibets bevægelser, der havde fremkaldt den nye Madeira-vin? Endnu i dag er der intet klart svar på disse spørgsmål, men måske var det en kombination af disse faktorer.

I året 1800 førte endnu en tilfældig opdagelse til en forbedring af vinen. Det skete, da Napoleons bror Joseph besatte hele den Iberiske Halvø for at blokere englænderne søvejen til Madeira og dermed ødelægge en del af englændernes voksende handel. På grund af denne blokade blev vinlagrene i Funchal hurtigt fyldt op, og i frygt for at miste de dyrebare dråber af den rige vin, begyndte vinhandlerne at eksperimentere med forskellige måder at forlænge vinens holdbarhed på. Èn af metoderne var at tilsætte vinen alkohol – en metode, der viste sig at have yderst gunstige resultater. 

Det held, man havde opnået med denne forbedring blev imidlertid ødelagt mellem 1872 og 1873, da en vinpest, der stammede fra Amerika, ødelagde alle vinplanter på øen. Kun ved at lave hybrider mellem forskellige vilde, amerikanske og europæiske sorter overlevede de maderianske vinproducenter vinpesten – men med en faldende kvalitet som følge, der har forfulgt vinen siden.
 

Madeira-vinen i Danmark

En dansk skrøne siger i øvrigt, at danske sømænd tog stiklinger med hjem fra Madeira og plantede dem på Holmen i København. Da vinpesten havde hærget på Madeira, tog de stiklinger med tilbage til øen. Men at disse stiklinger, der sandsynligvis blev sendt fra Botanisk Have i København, førte til andet end spisedruer, er mere end tvivlsomt.  

I dag er Madeira-vinen genstand for en raffineret fremstillingsproces, som blandt andet involverer en opvarmningsproces, der karamelliserer vinen og en modningsproces i tønder af amerikansk og polsk egetræ. Hele fremstillingsprocessen bliver systematisk overvåget af Instituto do Vinho da Madeira, den statslige vininstitution, der blev oprettet i 1979 og som følger fremstillingsprocessen fra udplantningen af vinstokkene til proppen i flasken er sat i.

Selvom danske sømænd efter sigende skulle have medbragt stiklinger til Danmark, produceres der naturligvis ikke Maderia-vin på vores breddegrader. Selvom vi ikke selv kan producere Madeira-vin, er der mange steder at smage og købe Maderia-vin i Danmark og de sidste år er der også dukket flere special-forretninger op med stor viden om vine fra Portugal – og selvfølgelig også med viden om vine fra Madeira. Ønsker du at vide mere om Madeira-vin, kan du læse yderligere artikler her på siden eller besøge nogle af de butikker og hjemmesider, der er specialister i vin fra Portugal og Madeira-vinen.

Den bedste oplevelse får du naturligvis ved at drikke Madeira-vinen på Madeira, for det er nu engang sådan, at vin, ligesom så mange andre ting, ofte smager bedst i de rigtige omgivelser. Rejser du til Madeira, har du også mulighed for at besøge vingårde og følge med i produktionen og lære mere om fremstillingen af disse gyldne dråber. Du kan rejse til Madeira hver dag året rundt, men vil du opleve høsten skal du rejse i sensommeren. Det er naturligvis svært at vide nøjagtig, hvornår høsten går i gang på Madeira, så det er en lille chance man må tage, når man beslutter sig for, hvornår rejsen skal finde sted.

Vin fra Estremadura i Portugal

Vi kan anbefale, at du medbringer et godt kort, hvis du vil udforske den smukke vinregion Estremadura. Når man én gang har forladt forstæderne uden for Lissabon, er man virkelig på landet. Rundt om bakkedragene snor sig smalle veje gennem vin- frugt- og olivenplantager.

Med jævne mellemrum kører man gennem små landsbyer med nogle huse, en kirke og et par cafeer. På flere af højdedragene står der gamle hvidkalkede vejrmøller, som tidligere forsynede egnen med mel til det vigtige brød. Her skal man ikke have travlt. Vær forberedt på, at du kommer til at køre forkert nogle gange, og at du er nødt til at spørge om vej yderligere et par gange. Vejskiltene er vist ikke helt opdaterede, men det er under alle omstændigheder umagen værd at begive sig hertil.

Ni distrikter i Estremadura

Estremadura er en stor region, som strækker sig fra udkanten af Lissabon næsten helt op til byen Coimbra. Nærheden til kysten giver et lidt lunefuldt klima med en del kølige og fugtige atlanterhavsvinde. Landskabet er grønt og bølgende med bakker og bjerge på op til 660 meter, der fungerer som vindbrydere og påvirker mikroklimaet i de forskellige dele af Estremadura.

Her findes faktisk ni forskellige appellationer, og kvaliteten varierer meget mellem de forskellige distrikter. Samtidig med, at mange producenter værner om deres DOC-appellationer, indser man, at der ligger en styrke i at markedsføre regionen i fællesskab under ét navn. Som det er i dag, kan producenterne enten vælge at satse på DOC-stemplet på deres vine (hvis de vel at mærke opfylder de krav, der stilles) eller kalde deres vine for Vinho Reigonal Estremadura.

Forbedret image for Estremadura

Reigonens vine har pr. tradition ikke haft det bedste ry, bortset fra de tre ældste DOC-appellationer: Colares, Carcavelos og Bucelas. Ligesom i naboregionen Ribatejo fremstillede man i resten af Estremadura især vin, som bagefter blev destilleret til spiritus eller solgt billigt som hverdagsvin.

Estremaduras vine er stadig billige, men hvad kvaliteten angår, er der sket meget. Stadig flere producenter vælger at satse på kvalitet, hvilket har løftet hele regionen. Kooperativerne står for en stor og vigtig del af vinproduktionen, og der er hele 22 af dem i Estremadura. I løbet af vores rundrejse her valgte vi at koncentrere os om Alenquer, Bucelas og Colares, men her følger en kort præsentation af de ni appellationer fra nord til syd:

Encostas de aire i Estremadura
Dette distrikt er det største af Estremaduras distrikter. Her har man længe fremstillet enkle vine, men i de senere år er man begyndt at tænke mere markedsrettet, og så sent som i 2004 fik Encostas de Aire DOC-status.

Lourinha
Dette er især en appellation for aguardente (brandy). Hvad vin angår, har man historisk mest satset på kvantitet her på egnen. Store mængder vin blev solgt billigt til de portugisiske kolonier eller blev drukket af byboerne. Kooperativerne købte druer efter vægt og potentiel alkoholprocent, og druerne blev leveret hulter til bulter i bunker på store lastbilslad. Men forholdene er bedre i dag. En del af vinen bliver stadig solgt til lokalbefolkningen i plastdunke, men det meste bliver destilleret og bliver til aguardente af høj kvalitet.

Óbidos
Byen Óbidos er en af de mest velbevarede byer i Portugal og ligger i Oeste. Det er en pittoresk lille by med ringmur, brostensgader og hvidkalkede små huse. Området er temmelig fugtigt. Mellem Óbidos og Alenquer ligger en bjergkæde, som bevirker, at klimaet mellem de to regioner skiller sig relativt meget ad. Når der skal høstes, kan den ene region klimamæssigt være flere uger længere fremme end den anden. Óbidos domineres af to store kooperativer, Bombarral og Cadaval. Størstedelen af produktionen bliver destilleret, men her bliver også fremstillet kvalitetsvin.

Torres Vedras
Rundt om den lilleby Torres Vedras – mellem Serra da Montejunto og kysten – er der mange vinmarker. Atlantens vinde gør klimaet på stedet relativt køligt og fugtigt. Der fremstilles meget Vinho Leve, en let hvidvin lavet på druerne Vital og Jampal med maks. 0 procent alkohol. Her fremstilles også en del rødvin af god kvalitet, især på druesorterne Camarate og Castelao.

Alenquer
Dette lille område skærmes mod Atlantens vinde af bjergene Serra da Montejunto, hvilket giver dage med sol og varme og kølige nætter – udmærkede betingelser for at fremstille rigtig gode rødvine. Og det gør man også! Druerne modner godt og giver krydrede, smagsfulde vine. Ofte lykkes det også at beholde en god syre i vinene. I Alenquer produceres også en del hvidvine af høj kvalitet.

Arruda
Et lille område i den østlige del af Estremadura. Her har kooperativerne længe fremstillet enkle hverdagsvine. Men duerne modner godt i ly bag bjergene, og nu fremstiller man stadig bedre rødvine, mørke og frugtagtge på bl.a. Camarte og Castelao samt tørre og aromatiske hvidvine på Arinto, Fernao Pires og Vital.

Bucelas
Denne traditionsrige region fik sin DOC-status i begyndelsen af 1900-tallet. Området er som skabt til at udvikle førsteklasses hvidvine med en høj grad af syre og citruslignende, frugtagtige aromaer. Her er nætterne ofte kølige, og hen ad solopgang kommer der en fugtig tåge, som lægger sig som en dyne over vinmarkerne. I løbet af formiddagen letter tågen, og solen tørrer og varmer duerne. Temperaturforskellen mellem nat og dag er stor. Jorden består af mager ler og kalksten, og den absolut vigtigste druesort er Arinto.

Colares
Dette er Portugals mindste vindistrikt. Det fik sin DIC-status i 1908. Colares ligger mellem Sintrabjergene og Atlanten og præges af sand og havvinde.

Colaresvinen fremstilles af den røde Ramiscodrue. Den har en elegant struktur og evner at ældes med ynde. Colares er det eneste sted i verden, hvor der vokser Ramisco. Den vokser i sandklitter, og i dag er kun ca. 10 ha opdyrket. Plantningen sker i op til otte meter dybe diger i sandet, hvor man når ned til et lerlag, som vinplanten kan slå rod i. Hullet fyldes op med sand, efterhånden som stokken vokser. Gravearbejdet er meget vanskeligt og har sågar kostet menneskeliv.

Oppe i ”jordniveau” lader man vinstokken kravle langs sandet, men den bliver holdt lidt oppe af 40 ca. lange bambuspinde, for at klaserne skal kunne udvikles frit hængende. De små vinmarker beskyttes mod de hårde, saltholdige vinde af høje bambushegn, som sine stede er erstattet af opspændt plastvæv, der tåler vejr og vind.

Her i sandklitterne har man dyrket vin siden 1100-tallet, men i dg er der kun få hektar tilbage. Man får ca. 1 ton druer ud af hver hektar, hvilket svarer til 7,5 hektoliter vin. Så man forstår, at det er vanskeligt at finde økonomi i Colares-vinene. Der er dog enkelte, der har forsøgt sig med at plante Ramisco-stokke på moderne vis.
Det er helt fantastisk at komme her og se, hvordan vinstokkene vokser, og hvordan man fremstiller vin på stedet. Man fornemmer virkelig, at der ikke er sket meget de seneste 70 år. Ikke mindst, når man besøger António Bernardino Paulo da Silva på hans vingård midt inde i det nu om dage populære badested Azenhas do Mar. Her ligger vinene på de samme store fade af brasiliansk træ, som de har gjort det i 100 år, og etiketterne bliver stadig klistret på flaskerne med håndkraft!

Hvordan er Colares-vinene så? Ifølge Paulo da Silva må de ikke have for høj en alkoholprocent, 11-12 % er tilpas. Vinene er helt deres egne, stramme og tanninrige, faktisk ikke helt lette at drikke. Man flirter da heller ikke med de målgrupper, som foretrækker lettilgængelige og frugtige vine. Da vi var på besøg, blev 1995-årgangen af Colares Chitas Reserva Velho lanceret. Alkoholprocenten ligger på 11 %. Den har en duft af læder, tørret frugt, koriander og lidt jordkælder. Kan gemmes længe!

Fremtiden er mildest tal usikker for disse vine. En dyr produktionsproces og en minimal efterspørgsel gør, at Colares-vinene risikerer helt at uddø. Vil du smage nogen af disse rariteter, må du forsøge dig i en velassorteret vinhandel i Lissabon. Eller begiv dig ud til Colares og bank på hos nogle af producenterne. Gør det – og vær med til at redde disse rariteter!

Carcavelos
Dette lille distrikt er også et af Estremaduras klassiske, som fik sin DOC status i begyndelsen af 1900-tallet. Nu ligger det trængt inde blandt Lissabons forstæder. Dyre grundpriser og Lissabons befolkningstilvækst i forstæderne har bevirket, at vingårdene er blevet mindre. I 1930 blev der produceret 40.000 liter vin om året, men i dag er vinene meget svære at finde. Kun 20 hektar er i dag tilplantet med vin.

Carcavelos-vinene fremstilles på en blanding af op til ni forskellige røde og hvide druesorter. De får tilført alkohol, så de opnår en procent på 18-20. Den murstensrøde vin lagres mindst fem år på store egetræsfade, hvilket giver vinen en rosin- og nøddelignende smag. Mange synes, den i stilen minder om en Tawny port.
 

Vingårde i Estremadura

Casa Santos Lima: Vingården Quinta da Boavista i Alenquer ejes af virksomheden Casa Santos Lima, som i alt ejer 190 hektar vinmarker. Her fremstiller man udmærkede vine – især røde – i alle prisklasser.

Quinta do monte d’oiro: En vingård, som fremstiller små kvantiteter vin, men af udsøgt kvalitet. Vinene er blevet rost af vinskribenter og har vundet priser i flere år. Gården ligger i Alenquer.

Quinta do Sanguinhal: Dette er en smuk vingård lige uden for Óbidos. Her eksperimenterer man gerne med internationale druesorter som Cabernet Sauvignon og Syrah, gerne i kombination med lokale druer. Resultatet bliver rigtig godt.

Quinta da Cortezia: Her fokuserer man især på Touriga Nacional og Tinta Roriz, og de vine, der kun er fremstillet på disse druer, har fået priser lige siden den første årgang 1997. Virksomheden er familieejet og ligger vest for byen Alenquer.

Fakta om vin i Estremadura

Vinmarker: 26.000. År 2006 produceredes der 1.181.000 hektoliter vin. For vinho Regional Estremadura er reglerne temmelig liberale, og det er tilladt at bruge ca. 30 røde og 30 hvide druesorter. Hvis man vil have en kvalitetsappellation på vinen, er reglerne strengere. De anbefalede druesorter varierer mellem de forskellige kvalitetsappellationer. Hvis du skulle have lyst til at tage til denne smukke del af Portugal og ønsker flere tips, anbefaler vi dig at kontakte Gabinete da Rota do Vinho do Oeste.

Estremaduras lysende stjerne

Quinta de Chocapalha ligger fantastisk smukt ved de solbeskinnede højdedrag i Estremadura nordøst for Lissabon. Markerne har været her siden 1500-tallet, og man kan godt forstå, at ægteparret Alice og Paulo Tavares da Silva faldt for ejendommen og købte den af Joao Portugal Ramos forældre i 1987. På det tidspunkt var markerne i temmelig dårlig stand, da gården ikke havde været i brug i over tredive år. I 1991 fandt der store nyplantninger sted, og de dengang 45 haktar blev forøget til 70.

Studier i Italien

Datteren Sandra er i dag ansigtet udadtil, og hun har virkelig gjort et fantastisk arbejde på familiegården. Sandra regnes i dag til en af landets nye stjerne-vinmagere, og hun er kendt blandt vinkendere verden over, ikke mindst for sit arbejde på Dourogården Quinta Vale Dona Maria.

-Efter endt agronomeksamen i Lissabon valgte jeg at studere ønologi i Piacenza i Norditalien, siger Sandra. Mor Alice tilføjer, at studierne blev finansieret gennem Sandras arbejde som model, hvor springbrættet var titlen ”Elite Look of the Year”.

Traditionel vinproduktion

Efter Sandras eksamen i 2000 anså man, at kvaliteten på markerne var så høj, at kan kunne lancere sin første vin med egen etikette. Sandra siger, at meget af det, man praktiserer på gården, som f.eks. brugen af ”lagares” (trædekar), ikke er noget, man lærer i vinskolen.

-Vi efterstræber vine i ”den gamle verdens stil”, men vi er samtidig fortalere for, at vinene har en generøs frugtighed, siger Sandra, mens hun slynger vinen rundt i glasset og dufter til den.

Snadra elsker Touriga Nacional, som giver vine med en stor portion frugtighed, men som har et lavt afkast.

Quinta de Chocapalha – hvilke vine!

Vinene påp Quinta de Chocapalha fremstilles meget traditionelt med håndplukning, afstilkning samt fodtrædning i stenkar (lagares). Sandra fortæller, at det nu om dage er vanskeligt at få fat i fodtrædere. Det er en af grundene til, at man har installeret en robot, der står for trædningen. Gæringen finder sted ved lav temperatur for at få så mange aromastoffer som muligt ud af druerne. Lagringen sker for rødvinens vedkommende på franske fade fra Allier.

Produktionen ligger i dag på 50.000 flasker samt 30.000 liter til Bag-in-box, hvilket er temmelig anselige kvantiteter for så lille en familiegård.
Vi smager stedets herlige hvide Reserva, som imponerer os meget.

-Her benytter vi os af tre druesorter: Chardonnay, som får lov til at gære og lagre på egetræsfade i syv måneder, samt Vital og Arinto, som begge vinificeres på rustfrit stål.
-Estremadura har perfekte betingelser for fremstilling af hvidvin. Vinene får såvel en god syre som en fin modningskarakter. Sandra tilbringer normalt hele ugen oppe i Douro-dalen på sin og ægtefællen Jorge Serôdio Borges gård samt på Quinta Vale Dona Maria, men hun har hele tiden kontakt med forældrene her nede sydpå. Og sædvanligvis ses man her i weekenderne for at sikre, at intet går galt i kælderen.

Estremadura – Arintodruens hjemmebane

Vi bliver budt velkommen af Manuel Rocha, adm. Dir. På Companhia das Quintas, som jer Quinta da Romeira. Der er fuld aktivitet på gården, og Manuel har sammen med vinmageren Nuno do Ó forberedt en meget stor smagning af hele stedets sortiment, som dækker mange vinområder i Portugal. I rask tempo kommenteres vinene af Manuel selv, og hans begejstring over vinene har ingen problemer med at skinne igennem.

Et traditionsrigt lille distrikt

Men vores besøg skal især handle om Bucelas, en region, som har et godt ry, der strækker sig tilbage til begyndelsen af 1900-tallet. Efter at have smagt en række vine, som har fået et par års lagring, og som åbenbarer en meget interessant karakter, er det spændende at høre, hvad Manuel og Nuno har at fortælle om denne prisværdige hvidvin.

-Hertugen af Wellington var meget begejstret for vinen, og den blev sejlet hjem til Kong George III, pointerer Manuel i sin fortælling om, at området, der hører til blandt de ældste i Portugal, blev grundlagt i 1911. I løbet af 1970’erne og 80’erne mindskedes efterspørgslen, og da Quinta da Romeira blev grundlagt i 1988, var regionen næsten uddød.

-Kvaliteten af vore vine kan især tilskrives vores kalkstensjord, hvor Arintodruen trives allerbedst, indføjer vinmageren Nuno.

Arinto har en god syre

Fra godsets smukke terrasse, som blev bygget på 1600-tallet, betragter vi stedets arealer, som omfatter godt og vel firs hektar, hvor hovedparten er tilplantet med Arinto.

-Når vi plukker druerne, putter vi dem i små kasser, så druerne ikke bliver mast, før de ankommer til vineriet, siger Nuno do Ó.

Man lader saften få skalkontakt de første 6-8 timer, før man forsigtigt presser druerne med en pneumatisk presse. Den fungerer omtrent som en ballon, der udvides inden i pressen, hvilket giver den mest skånsomme presning. Hele processen finder sted i rustfrit stål, og gæringen ved lav temperatur er lang og udtrukket.

-Det gør vi for at få så mange aromastoffer som muligt ud af Arintodruern, som har en naturlig syre, siger Nuno, mens han drejer glasset og snuser til indholdet. Den unge vin er temmelig neutral, tør og frisk. Men efter kun et par års lagring byder vinen på en stor personlighed med en vis fedme.

-Vi fremstiller også en eksklusiv vin, som vi kalder Morgado de Santa Catherina, siger Manuel Rocha stolft. Vinen produceres i meget små mængder og kun af de bedste druer. På grund af disse druers kompleksitet finder både gæring og lagring sted på små franske, nye fade. Og man føler, at denne vins smøragtige personlighed vil kunne nå rigtig langt. Jo, der er tale om et meget spændende lille vindistrikt.

Lille vingård med store ambitioner

Vingården ligger som i en gryde i en dal, og solen steger på markerne med Arintodruer. På Quinta da Murta kan man tilbyde forskellige aktiviteter, og i det firehundrede kvadratmeter store festlokale arrangeres alt lige fra bryllupper og modeshows til kunstudstillinger. Da vi møder Francisco Castelo Branco i firmaets smagslokale, er man i fuld gang med at rydde op efter gårsdagens festarrangement.

Arinto, Arinto, Arinto

Denne lille vingård ligger godt og vel 20 km nord for Lissabon, og ud af ejendommens 27 hektar er de 15 tilplantet med vinstokke.

-96 % af de vinstokke, I ser, er Arinto, siger Francisco, mens han peger ud mod sine marker. Ifølge lovgivningen i Bucelas skal mindst 75 % af vinen være fremstillet på Arintodruer, og man har lov til at bruge to andre druesorter til den sidste fjerdedel, nemlig Rabo de Ovelha og Esgana Cao.

Vi fortæller Francisco om vores begejstring for lagrede Bucelasvine, og han beretter, at man ugen forinden åbnede en flaske fra gårdens første høstår, 1994, og at vinen var aldeles perfekt.

-På etiketten kan vinen både staves Bucellas og Bucelas, men jeg benytter mig af den moderne måde at stave på med et L, siger Francisco og lader os smage hans Bucelas 2005.

Mikroklima

Markerne på Quinta da Murta er de højeste beliggende i hele Bucelas-området, og her har man virkelig et specielt mikroklima.

-Druerne modner så forskelligt her, at der kan være tyve dages forskel mellem vingårdene, når vi starter plukningen, fortæller Francisco. Vi forsøger at plukke så tidligt som muligt, da vejret plejer at blive dårligere fra midten af september.

Jagt og historie

Inde i huset kan vi se, at Francisco er bidt af jagt med vægge fulde af trofæer, bl.a. fra rejser i Sydafrika. På skrivebordet står der familiebilleder, men også et antal billeder fra forskellige jagtrejser. Francisco er meget historisk interesseret, og han fortæller, at Bucelas var den anden klassificerede vinregion i Portugal efter Douro, og han er sikker på, at der allerede i romertiden blev dyrket druer i Bucelas.

-Selv Shakespeare nævner vores vin i et af sine stykker, siger Francisco, og fortæller videre, at man i gamle antikvitetsbutikker kan købe små skilte med kæder til at hænge rundt om flaskehalsen:

-Mest almindelige er skiltene med teksten ”Port” og ”Madeira”, men også ”Bucellas”, hvilket er et bevis på, at vinen også har et godt ry set med historiske briller, mener Francisco.

En kultvin værd at bevare

Colares er Europas vestligst beliggende vinområde, og denne lille region, som kun omfatter fire vinhuse, er Portugals mindste bordvinsregion.

Området ligger ved Atlanterhavskysten vest for byen Sintra, hvor vinstokkene vokser i sandklitter under temmelig barske forhold med kraftige, fugtige og salte vinde fra havet.

Landets ældste kooperativ

Kooperativet i Colares er det ældste i Portugal. Det blev grundlagt 1931, treogtyve år efter, at området fik sin egen appellation i 1908.

I dag leveres der duer fra 50 medlemmer, og fordelingen mellem rød- og hvidvin er ens.

I rødvinen er Ramisco-druen altid den dominerende, mens resten udgøres af andre portugisiske druer. Den hvide, tørre vin fremstilles på Malvasia de Colares eller Colares Malmsey, som druen også kaldes.

-Af de fire vinhuse, der er tilbage, er der kun to, som producerer vin. De to andre er kun tapperier, fortæller Francisco Figueirede, der har ansvaret for produktionen på denne adega (egl. Kælder).

Colaresvinene er ikke ligefrem kendt for deres lettilgængelighed, og Francisco indrømmer, at deres vine godt kan være lidt ”vanskelige”. Man har forsøgt at modernisere teknikken en smule, men man mener, det er vigtigt at holde de gamle traditioner i hævd.

-Her fremstiller vi ikke de der indsmigrende, frugtagtige og bløde vine, som forbrugerne sædvanligvis foretrækker, siger Francisco med et skuldertræk. Men da vi ligger så tæt på Sintra, kommer der mange besøgende, og som en souvenir køber de gerne nogle flasker med sig af denne historiske vin.

Ældgamle vinmarker

Men det, der gør vinen så speciel, er vinrankernes dyrkningsbetingelser, og vi kører nogle kilometer fra vinhuset ud mod Atlanten for at se, hvordan vinstokkene kravler langs jorden som ”bushvines”.

-Når vi foretager nyplantninger, er vi først nødt til at fjerne sandet, og vi må typisk grave et hul på op til fire meter, afhængig af hvor dybt nede vi finder det fugtige ler, fortæller Fransisco.

I løbet af de følgende 3-4 år skovles sandet gradvist tilbage rundt om planten, som aldrig er blevet podet på en amerikansk rodstok, som det skete i resten af Europa efter vinlusens hærgen. Dette er den originale plante! Ved hjælp af små pinde stammer man vinrankerne op, så druerne ikke kommer i kontakt med sandet.

Det hele virker ældgammelt, og vi får at vide, at de fleste af vinstokkene har en gennemsnitsalder på 100 år. Det er også en tradition at plante andre frugter blandt vinen, og vi ser masser af æbletræer, som står skiftevis mellem vinstokkene på en lille mark, der skærmes af et bambushegn.

Sikke et lagringspotentiale!

Jeg fortæller Francisco, at jeg engang smagte en rød Colares fra 1955 ved en blindsmagning, og at jeg troede, vinen var tyve år yngre, end den egentlig var.

-Garvesyren forsvinder aldrig, siger Francisco, og forklarer dette ved, at Ramisco er en lille drue med mange kerner.

Da vi smager stedets rødvin, får vi at vide, at man i 2004 prøvede at lagre vinen på lidt mindre fade – med et meget vellykket resultat. Så femover vil der muligvis ske små forandringer i dette historiske distrikt.

Bagaceira og Aguardente – Portugals stærke drikke

Hvis du holder af aperitifs og en digestif til kaffen eller som et frisk pust mellem retterne eller måske i en frugtsalat, ja så er Portugal det rette sted for dig. Landet er som en gemt skat, når det drejer sig om de såkaldte bagaceiras og aquardentes. Nu om dage opdager og efterspørger flere og flere de destillater, som vinbønderne tidligere beholdt for sig selv.

Lad os begynde med at forklare begreberne bagaceira og aguardente. Hvad betyder de, og hvordan produceres disse spirituosa?

Hvor vinen slutter, begynder Bagaceiraen

Portugals Bagaceira fremstilles, lige som sine middelhavsslægtninge: den franske marc og den italienske grappa, af de presse-rester (skind, kerner og stilke), som bliver tilbage ved vinfremstillingen. Denne spiritus var tidligere i Portugal temmelig ”rå” i både smag og duft, men i 1986 indførtes et strengt regelsæt, som resulterede i en væsentlig kvalitetsforbedring af bagaceiraen. Samtidig begyndte også vinmagerne at interessere sig for denne forædlede drik. En stor del af bagaceiraen fremstilles af resterne fra rødvinsproduktionen. Men i Vinho Verde, som samtidig er mest kendt for sine hvidvine, især på Alvarinho- eller Loureiro-druerne, fremstilles mange af de bedste bagaceiraer.

Jo friskere presserester, desto bedre bliver destillatet, og mange påbegynder destillationen allerede inden for to døgn og lader den fortsætte kontinuerligt. Den bedste bagaceira destilleres langsomt i kobberkedler, hvor man får spiritus med en procent på ca. 60. Det er også almindeligt, at man bruger en specielt designet kedel, som passer til kontinuerlig destillation, en såkaldt alambic armagnacais. Så får man en renere spiritus med en højere alkoholprocent og noget mere nuancerede aromaer. Alkoholprocenten på bagaceira varierer mellem 38 og 36, og bagaceiraen bliver oftest solgt uden at være lagret. Dog forekommer det nu stadig hyppigere, at den får lov til at ligge lidt på egetræsfade, hvorved den får en svagt gylden farvetone. En almindelig misforståelse i forbindelse med bagaceira er, at den oftest skulle være fremstillet på rester af druen Baga, og at navnet stammer derfra. Men presserester hedder bagaco på portugisisk og kommer af bago, som betyder drue eller bær. Så enkelt er det.

Aguardente bygger videre på vinen

Aguardente er i nær familie med f.eks. cognac, forstået på den måde, at de bliver fremstillet på stort set samme vis. Det, der adskiller, er sammensætningen af den vin, man destillerer, druer, voksested, lagring mm. Mange mener, at den bedste aguardente bliver lavet i Minho i Portugal, hvor man fremstiller Vinho Verde. Her begyndte man at producere aguardente allerede i 1700-tallet, og her finder man stadig lette, syrerige og tørre vine med gode aromaer og en lav alkoholprocent.

Den portugisiske aguardente destilleres to gange i kedler, de såkaldte pot-stills. Denne metode benyttes især af de mindre producenter. Spiritussen får en alkoholprocent på ca. 70, som spædes op til den endelige alkoholstyrke. Som minimum ligger den på 36 procent, men man kan finde aguardenter, som er op til 44%. Til at begynde med er væsken farveløs – sin fine kulør får den ved at modne på egetræsfade. De større producenter destillerer ved hjælp af såkaldt kolonnedestillation, som resulterer i en mere smagsneutral spiritus. Denne får derefter sin karakter gennem fadlagring. Alderen varierer, men ind imellem kan man finde aguardenter med mere end 25 år på bagen.

Eksempler på Bagaceira og Aguardente

Her følger nogle få eksempler fra den righoldige skat, der oftest ligger skjult for os skandinaver. Det er hyggelige ferieminder, man kan købe med sig hjem og nippe til, når rusk og kulde hersker udenfor.

Sao Domingos er en bagaceira fra Bairrada. Alkoholprocenten er hele 46. Duften er godt nok noget stikkende, men med megen moden frugt blandet med mineraler og en anelse flintesten. Smagsnuancerne eksploderer i munden som et fyrværkeri og bliver der meget længe med en eftersmag af chokolade og æble. En af de bedste bagaceiraer, og tillige den mest populære i Portugal.

Neto Costa, produceret af Caves Neto Costa i Bairrada. Denne bagaceira har en høj alkoholprocent på 48. Men den er også stærk på dufte og smagsnuancer med en lidt blomstret frugttone iblandet modne blommer. Den har en mild sødme og en lang eftersmag af frugt, krydderurter og chokolade.

Quinta Das Arcs-Sociedade Agricola Aguardente. Vingården hedder Caves Arcos do Rei og ligger I Bairrada. Denne aguardente har en elegant gyldenbrun farve med en behageligt moden duft uden egetræsdominans, selv om den har ligget på fad i 25 år. Den har en vidunderlig balance og en lang, kompleks eftersmag. Alkoholprocenten er 40.

Den næste aguardente kommer fra Vinho Verde, nærmere bestemt fra Adega Cooperativa De moncao. Den er lavet på Alvarinhodruen og har ligget på franske egetræsfade i 8 år. Dér har den fået en mørk kastanietone og en duft af tørret frugt. Den er dejlig mild og fyldt med fine, lange og komplekse smagsnuancer.

Quinta Do tamariz Aguardente fra Vinho Verde har ligget i 20 år på franske egetræsfade og portvinsfade. Den har en brun, klar farve med meget modne toner af mellemmørkt egetræ. Den er fyldt med behagelig dufte med bl.a. lidt kaffe, og i smagen finder man et afbalanceret mix af træ, mandler og tørrede figner. 40 procent alkohol.

I Skandinavien er José Maria da Fonseca mest kendt for sin Periquita, men nu stifter vi bekendtskab med stedets QGUARDENTE, VELHA RESERVA, der er en Colheita af Vinho Verde-type fra 1964. Den har en markant duft af tørrede frugter i trækasse, og smagen er rund, blød og finstemt med lidt træ i en stor kraftfuld krop af hasselnød, valnød og mandel.

Sådan serverer man Bagaceira og Aguardente i Portugal

Begge disse avec’er passer rigtig godt til en kop stærk kaffe, en espresso (eller bica, som det hedder i Portugal). Servér spiritussen i et rundhåndet cognacglas, som du evt. varmer lidt på forhånd. Så vil aromastofferne udvikle sig bedre, og du vil kunne dufte og smage elle drikkens herlige nuancer.

Portvinsrute i vinregionen Nedre Corgo

Portvinsruten omfatter Nedre Corgo vinregionen, som har et areal på 14.000 ha. og tæller ca. 16.000 vinproducenter. Området kendetegnes af meget små vinmarker, men med en stor produktivitet. Landskabet præges af smuk, grøn og frodig natur året rundt. Maleriske veje fører dig til nogle af Douros vigtigste byer: Mesão Frio, Peso da Régua og Vila Real.

Mesão Frio – udsigt over Dourofloden

Mesão Frio betragtes som indgangen til Douros demarkerede vindistrikt og er en bedårende by med en blanding af romantisme og malerisk sjæl. Byens smukke beliggenhed på skråningerne af Marão bjerget byder på fantastiske udsigter over Douro floden, samt de imponerende quintas (vingårde) omringet af terrasserede vinmarker, som Douros landskab præges af. Byens moderkirke og rådhuset (tidligere franciskaner-kloster) er et besøg værd.

Hvis man fortsætter mod Peso da Régua, ved udmundingen af Corgo floden, kommer man til hjertet af portvinsproducenternes sammenslutning. Helt tilbage til 1755 skibede man portvinstønder til Porto fra byens kaj. Byen summer af en særlig atmosfære tæt knyttet til regionens vigtigste erhverv, nemlig vinproduktion, og besøges ofte af enologer og vinjournalister, der følger op på nyhederne om en ny Vintage, Tawny, LBV’er eller en særlig ”20 Years Old” portvin. Fra Peso da Régua kan man tage det lokale tog mod Pinhão, og nyde den afslappende tur, og den unikke natur. Pinhãos togstation er kendt for sine flotte kakler, der fortæller portvinens historie.

Blot 12km fra Peso da Régua, over på den sydlige brede, kommer man til den dejlige by Lamego, som er en af Portugals ældste byer. På toppen af Santo Estevãos bjerg, der gemmer kirken Nossa Senhora dos Remédios sig. Kirken er et af landets mest berømte valfartssteder. Man kan nemt fristes til at gå op af de 686 trappetrin, som hundredetusinder fromme pilgrimme gennemfører hvert år. Og trappe-udfordringen leder frem til en overvældende udsigt over den fabelagtige Douro region.

Vælger man at fortsætte mod nord, kommer man forbi Santa Marta de Penaguião mod Vila Real, og undervejs bliver man betaget af regionens imponerende vinmarker, som pryder hele landskabet. Vila Real er en smuk by, der fortjener mindst en dags ophold. Historisk set var byen isoleret fra resten af landet flere århundreder tilbage, og måske derfor bevarer Vila Real en genuin atmosfære og byder på enestående seværdigheder, herunder det storslåede barok Mateus slot, som er byens vartegn, og tilknyttet til Portugals absolut bedste internationale ”branding”, nemlig Mateus Rosé vin – drink pink!

Vila Real området har ligeledes bidraget til opdagelsesrejser i d. 15. og 16. årh. med bl.a. den i byen fødte kaptajn Diogo Cão, som i 1482 stod for opdagelsen af Congo-flodens munding. På vej tilbage til Douro floden, passerer man São Martinho da Anta og den berømte portugisiske kaptajn Fernão de Magalhães (der stod for den første verdensomsejlning) fødeby Sabrosa.

Vejen fører til den fortryllende landsby Pinhão. Byen blev berømt i 1996, da Casal de Loivos herregårdens terrasse over Douro dalen i en udsendelse fra den engelske BBC blev udvalgt som verdens 6. smukkeste udsigt. Omkring Pinhão finder man nogle af de mest berømte portvinsgårde. Portvin fra Pinhão område betragtes som den af allerhøjeste kvalitet. Man skal ikke gå glip af et besøg på den lokale togstation og de flotte håndmalede kakler, der fortæller om portvinens hverdagsliv. En overnatning på Casal de Loivos vingård bliver til en enestående oplevelse.

Ruten fortsætter mod São Leonardo da Galafura’ udsigtspunkt, som har inspireret diverse digtere og forfattere. Man føler sig glad med Dourodalens fortryllende udsigtspunkter, den uberørte natur, samt de lokale befolknings gæstfrihed og afslappet syn på hverdagen.

På vej tilbage til Peso da Régua bliver man mødt med yderligere imponerende vingårde, som på længere afstand minder om mindre klostre, fordi de fleste har egen kirke. Mange vingårdsejere åbner deres døre for besøgende og tilbyder overnatning, måltider, vinsmagninger og aktiv deltagelse i vinhøsten. Udvalgte vingårde byder gæsterne på en udfordrende oplevelse, der går ud på, at gæster selv laver deres personlige vin.

Madeira og vinen

Du sidder på en terrasse med hele Atlanten som et blåt spejl foran dig. En svag brise er behageligt kølende i solen, og du ser en yacht glide stille fremad. På bordet står et lille glas mørkebrun vin, velduftende, blød, næsten lidt olieret og med en anelse duft af brændt sukker. Du nipper lidt til den, lukker øjnene og nyder. Du er på Madeira.

Vin og madeira hører uløseligt sammen. Så meget at vinen må siges at udgøre et centralt aspekt i øens kultur. Hvis du planlægger en kulturrejse til Madeira, må du endelig give dig tid til at nyde de mange gode vine, øen byder på.

Grønne, skønne Madeira

Madeira er virkelig grøn og skøn med en smuk blomsterpragt. Madeira er en vulkanø, så landskabet er meget dramatisk. Overalt ser man små vinmarker og terrasser med vinmarker. Madeira er tætbefolket, og det ses, at jorden er intensivt udnyttet. De fleste gårde er på mindre end én hektar, og terrassering og kunstvanding er nødvendige tiltag. Vandet bliver ledt oppefra bjergene i et kanalsystem, de såkaldte levadas, ned til markerne. Der dyrkes frugter og grøntsager, blomster og ikke mindst vindruer.

Funchal er en hyggelig by, som forsigtigt klatrer op ad en dal i bjerget. Byen har alle sine ”årringe” bevaret, og man kan sågar se de tårne, man før i tiden forsynede husene med for i tide at opdage sørøvere. I Funchal finder man alle madeira-husene, så for dig, der er vininteresseret, ligger der et fantastisk eldorado af vine og smagsoplevelser og venter.

Gør plads i din kuffert, så du kan få nogle lækkerier med hjem. Og husk, at madeira-vinen allerede er iltet i fremstillingsprocessen, så du kan gemme vinen i lang tid, også efter at flasken er åbnet, hvis du blot propper den behørigt til igen.

Opdagelsen af Madeira

Portugal er som bekendt et land af søfarere og opdagelsesrejsende, og det er takket være disse dristige sømænd, at Portugal i dag besidder en hel skat af vine ude i Atlanten. Da Madeira blev opdaget i begyndelsen af 1400-tallet, troede man, at verdenshavets yderste kant lå bag ved denne ø. Det var efter, at kaptajn Joao Zarco var drevet i land på naboøen Porto Santo, at han i horisonten kunne se sorte skyer forme en mur ude i havet.

Historien fortæller, at han troede, det var ”røg og damp, der steg op ad helvedes gab”. For at undgå at sejle ud over afgrunden vendte han tilbage til Portugal, hvor Prins Henry af Portugal beordrede ham til at vende tilbage og kolonisere Madeira. Øen var dengang så tæt bevokset af skov, at man ganske enkelt satte ild til vegetationen. Branden varede i hele syv år, og asken i forbindelse med øens vulkanske jord viste sig at være fortrinlig til dyrkning af vinstokke og sukkerrør.

De specielle vine på Madeira

Madeira udviklede sig hurtigt til en ø, hvor man fyldte forrådene op med friske forsyninger, bl.a. vin, især når man skulle sejle over ækvator på rejsen mod Fjernøsten. Når man passerede ækvator, steg temperaturen ombord til over 45 grader C for derefter at falde igen. Solen varmede vinen op, og en del af den fordampede med en koncentreret smag til følge. Denne proces gav vinen en særlig karakter, som man først blev klar over den dag, en usolgt levering kom retur. For at bevare og forbedre vinen, såvel hvad angår smag som holdbarhed, kom man lidt spiritus i vintønderne.

Resultatet blev så fantastisk, at man ville genskabe ækvator-solens varmeproces. Der findes kort sagt to metoder til langvarig opvarmning af vinen. Den ene metode går du på, at vinen fadlagres i varme lagerhuse. De yngste fade placeres længst op i varmen under taget, og de ældre flyttes efterhånden længere og længere ned til lavere lagringstemperaturer. Den anden metode, estufagem, går ud på at opvarme vinen til max 50 grader C i mindst tre måneder i særlige lokaler, estufas. Effekten bliver en karamellisering af sukkeret og en iltning af vinen.

To naturkatastrofer tog næsten livet af madeira-vinen. Den første var melduggen, som kom i 1850, og den anden kom 20 år senere i form af vinlusen. Det blev næsten enden på vine af topkvalitet. Man gik over til amerikanske vinstokke, og de klassiske sorter blev sjældne. Men langsomt og sikkert, er madeira-vinen vendt tilbage. I 1920’erne var det en af de mest populære vine i Norden, og der blev sågar etableret et skandinavisk ejet vinhus i Funchal.

I dag er vinmarkerne på Madeira inde i en interessant udvikling. Madeirainstituttet blev grundlagt i 1978 for at forbedre druernes kvalitet, og der bliver taget 3.500 forskellige prøver om året. Man har også et testpanel, som kontrollerer alle færdige vine.

Forskellige stilarter af vin på Madeira

Madeiraen inddeles i forskellige stilarter efter de druesorter, der dyrkes på øen. Vinen skal indeholde mindst 85 procent af den drue, der er nævnt på etiketten. Generelt kan man dele vinene ind i fire grupper med stigende sødhedsgrad. Det er de ædle grønne druesorter, som giver de bedste vine.

Sercial er en drue, der er vanskelig at dyrke, og som trives på højt beliggende marker op til 700 m over havet. Den giver friske og tørre vine. Sercial-vinene bliver bedst, når de gemmes ti år eller mere.

Verdelho er en drue, som modner tidligt, og som giver bløde, halvtørre vine, der bliver mørkere med tiden.

Boal er ligesom Sercial ikke så almindelig, og planten har lodne blade. Den vokser især på øens sydside og giver kraftfulde, halvsøde til søde vine med en god syre, som gør, at de kan gemmes længe.

Malmsey (eller Malvasia) giver de sødeste vine og vokser på de lavest liggende skråninger ved havet.

Endvidere er der Tinta Negra Mole, som er basisdrue for en stor del af dagens madeiravine. Den indgår i de yngre vine, der i begyndelsen har en rødlig tone, som efterhånden går over i gulbrun.

Sød, sødere, sødest

Mange foretrækker, at en madeira har en vis sødme. Så skal man gå efter en Bual – eller Boal, som den også kaldes. Druen kommer oprindelig fra Bourgogne. Luís drikker helst denne madeira til en bid ost eller som afslutning på et fint måltid. Den ældste årgang af Bual druen, som D’Oliveiras har til salg, er en 1903 til 285 euro. En lidt mindre kendt druesort end de ”fire ædle” er Bastardo. Vinen klassificeres som Medium Dry og ligger smagsmæssigt mellem Sercial og Verdelho.

Efter at have smagt på en fantastisk 1927 er det vanskeligt at tro på, at Bastardo skulle være en mere enkel drue. Til sidst kommer vi til den sødeste variant, som er Malvazia, eller Malmsey, som vinen også hedder. Det er en afsindigt god og vel afbalanceret vin med islæt af rosiner. Luís drikker gerne denne vin til jordbær eller ananas eller til øens egen honningkage Bolo de Mel.

Madeira vin i Skandinavien

John Cossarts far begyndte som vinmager på H & H i 1938, men ellers har man ikke haft andre vinmagertraditioner i familien, som har været mere optaget af det salgsmæssige. Cossarts begyndte at sælge vin til Skandinavien efter 1. Verdenskrig, især til Danmark og Sverige. John hilser de strikse regler på Madeira velkommen og fortæller, at der i Portugal findes tre instanser, som kontrollerer reglerne på vinområdet, nemlig Port-instituttet, IVV i Lissabon samt IVBAM på Madeira.

Mens vi smager os igennem en del af sortimentet, kommenterer John Cossart sine vine på en måde, som viser, at han virkelig holder af dem:

-1995 Single Harvest fra Tinta Negra Mole er vidunderlig til æbledesserter, siger John og åbner den næste flalske, en 10 Years Verdelho. Den har en noget mørkere farve og en god kompleksitet med lang eftersmag.

Man kan mærke, at vinene bliver mindre robuste med tiden, og da vi smager en Bual 15 Years, får John lige nævnt, at vinen er perfekt til jordbær. Vi lærer også, at man i en Terrantez fra 1976 helst skal kunne smage en elegant bitterhed. På en flaske Bual 1957 står der Garrafeira på etiketten, og John forklarer, ata det betyder det samme som Vintage, altså mindst 20 års lagring på fad før tapning på flaske.

Den sidste vin, vi smager, er en fantastisk Malvazia årgang 1900, hvor eftersmagen bliver siddende hele eftermiddagen. Vi kan ikke andet end få sympati for dette familiefirma, som gør, hvad de kan, for at prøve nye veje for den så traditionsomspundne madeira.

Fakta om Madeiras vin

I 2001 holdt man op med at eksportere i bulk, og nu til dags tappes al vin på flaske på øen. I alt produceres der ca. 3,5 millioner liter madeiravin og 250.000 liter bordvin. Hedvinene bliver solgt under appellationen DOC Madeira, og bordvinene sælges som DIC Madeirense eller Vinho Regional Terras Madeirenses. Anbefalede druesorter er Serical, Verdelho, Boal, Malvasia og Tinta Negra Mole.

Du kan læse mere om Madeira her på bloggen om kulturrejser og om vi fra madeira i indlægget: Madeira, vin tradition og fornyelse

Douro vin i Portugal

Omkring 100 år før Frankrig begyndte Portugal at organisere sin produktion af vine. Det begyndte allerede i 1756, da Douro fik sine egne vinregler og blev udråbt til det første egentlige vindistrikt i verden. Resultaterne lod ikke vente på sig, og i slutningen af 1700-tallet købte englænderne 10 gange mere vin fra Portugal end fra Bordeaux.

I dag er Douro mere interessant end nogensinde for kvalitetsbevidste vinelskere og som mål for en kulturrejse i Portugal. Det er ikke kun de verdens berømte portvine, som stammer herfra – nu er også den ene topvin efter den anden på vej ud på verdensmarkedet.

Duro – et enestående smukt landskab i Nordportugal

Som navnet antyder, følger landskabet Douro floden af samme navn, men kun fra Portugals østlige grænse og ca. 100 km vestpå. Floden skærer en dyb kløft i bjergene i det nordlige Portugal, hvor den kommer oppe fra Spanien, ikke langt fra Rioja. Lige før den når Portugal, kaster den sig ind i de dybe kløfter.

Mellem Porto og vinområdet Douro ligger bjergkæderne Serra do Marao og Serra do Poio, som effektiv lukker Atlantens kølige vinde ude om sommeren. Det bevirker, at området, hvor vinen vokser, er enormt varmt om sommeren. Og lige så varmt, der er om sommeren, lige så koldt er der om vinteren. Dette klima giver vine fulde af smag og lagringspotentiale, især dem fremstillet på druer, som dyrkes på højere beliggende marker, og som har fået lov til at udvikle en syre, der gør dem sejlivede. Kultvinen Barca Velha er et eksempel på dette.

Det er ikke kun Douros vine, der er i topklasse – området er også betagende smukt. Så enestående, at det er blevet udvalgt til at stå på Unescos Verdensarvliste. Vinmarkerne har virkelig sat deres aftryk på landskabet, ikke mindst i kraft af de mange terrasser, der blev anlagt for flere hundrede år siden. De dominerende jordlag er granit og skiffer. Man taler faktisk mere om klipper end jord. Klipper, som bevirkede, at man var nødt til at skabe terrasser for at kunne dyrke noget. Stenterrasserne var glimrende til at holde på varmen og skabte et gunstigt mikroklima.
De berømte vinlus hærgede Douro-dalen i den sidste halvdel af 1800-tallet og var ved at slå hele vinerhvervet ud. Gårde blev forladt, og landområder blev affolket. Området var mange år om at komme sig, og den dag i dag ser man en del forladte terrasser. Men man ser også mange nyplantninger. Disse etableres med maskiner og er en omkostningskrævende historie i det klippefyldte landskab. For at anlægge én hektar regner man med en bearbejdningsudgift på ca. 35.000 Euro.

International indflydelse i Douro

Siden 1700-tallet har englænderne haft en stor indflydelse på Douro gennem sit engagement i portvinsproduktionen. I store træk har det været sådan, at portugiserne dyrkede druerne og derefter afleverede dem til de engelske portvinshuse. Der er naturligvis undtagelser, og portugisiske og hollandske familier står også for fremstilling af vigtige portvine. Det er familier som Ferreira, van Zeller og Niepoort m.fl.

Samarbejde og venskaber i Douro

I Douro er der er stort fællesskab vinproducenterne imellem. Man samarbejder gerne og hjælper hinanden med udvikling af vinene. En gruppe vinbønder, der har et nært samarbejde, kalder sig the Douro Boys – selv om de måske ikke ligefrem er unge knægte, men snarere etablerede, navnkundige vinmagere i forskellige aldre – og en af ”the boys” er sågar kvinde, nemlig Sandra Tavares da Silva. Virksomhederne bag Douro Boys er Quinta Vale Dona Maria, Quinta do Crasto, Quinta do Vale Meao, Niepoort og Quinta do Vallado.

Træd gerne på druerne i Douro

Det at fodtræde vine er en ældgammel skik, som helt har domineret Portugals vinfremstilling gennem tiderne. Metoden er stadig almindelig over hele Portugal, men især i Douro er den en vigtig og bidragende faktor til vinenes høje kvalitet. Mange steder i Douro er der vinmarker med blandede druesorter. Tidligere foretog man allerede blandingen af vinen ude i markerne, og ofte svarede høstudbyttet fra en vinmark ca. til at kunne fylde en ”lagar”. En lagar er et stort stenbassin, som druerne samles i efter høsten. Lagares er så store, at man kan gå rundt i dem, og druerne når træderne halvvejs op på låret. Man går på række arm i arm, og det er meget vigtigt, at man kommer lagaren systematisk igennem, så alle druerne bliver mast. Arbejdet foregår gerne til musik, f.eks. harmonika eller til trommerytmer. Fodtrædningen varer i op til tre dage med adskillige timers arbejde hver dag. Man anser, at menneskefoden er mest hensigtsmæssig til druepresning. Skallerne knuses, men ikke kernerne, som efterlades uskadte.

I dag har man på mange af topgårdene over hele landet investeret i robotanlæg til trædningsprocessen. Maskinerne er udstyret med silikonefødder, som ligner den menneskelige fod. Vinhuset Symington var et af de første, som tog denne teknologi i brug.

Udvalgte vinproducenter i Douro

Domingos Alves De Sousa: Ejer flere vingårde i Douro, bl.a. Quinta do Vale de Raposa. Han fremstiller vine af meget høj kvalitet og blev valgt til Årets Producent 2006 i Portugal.

Calcos Do Tanha: Manuel Pinto Espanhol og hans vinmager fremstiller herligt frugtagtige og robuste rødvine på de traditionelle Dourodruer. De bedste vine fodtrædes i granitlagares. Vingården ligger lige nordøst for Régua i Baixo Corgo.

Caves Transmontanas: Vertice er Caves Transmontanas varemærke, under hvilket de producerer en førsteklasses mousserende vin. Man fremstiller også gode rødvine. Vinmager er Celso Pereira, og man finder vingården i den lille by Alijó nord for Pinhao.

Quinta do Portal: En familieejet gård, som har høstet stor succes med sine herlige rødvine og fine portvine. Her har man også bygget et hyggeligt gæstehus og en swimmingpool, hvor du kan bo, når du besøger Douro. Gården ligger lige nord for Pinhao.

Quinta do Cotto: Lige uden for Régua finder man denne traditionsrige familieejendom. Her fremstilles både rødvin og portvin fra de 50 hektar vinmarker med skiffer i jordbunden. Familien Champalimaud ejer også vingården Paco Teixeiro i Vinho Verde.

Ramos pinto: Virksomheden blev grundlagt i 1880 og har altid været en af Douros vigtige producenter. Firmaet har et besøgscenter i Vila Nova de Gaira, hvor man også har indrettet et museum. Ejerne har også bygget et museum på vingården uden for Vila Nova de Foz Côa.

Real Companhia Velha: Dette er et af Portugals ældste vinfirmaer og blev grundlagt allerede i 1756. I dag har man en række ejendomme i Douro, hvorfra man henter druerne til sine mange vine og portvine. Man tager gerne imod besøgende i Vila Nova de Gaia.

Fakta om vin i Douro

Douro har en DOC-region, som er opdelt i tre distrikter, nemlig Baixo Corgo, Cima Gorgo og Douro Superior. De bordvine, der ikke bliver godkendt til DOC, kan i stedet få lov til at kaldes Vinho Regional Duriense. Produktionen af vin er ca. 1.700.000 hektoliter, hvoraf knap halvdelen er portvin. Det samlede areal er på 40.000 hektar. Nord for Douro ligger en af de allernyeste DOC-regioner, Trás-os-Montes. Vinene herfra kan også sælges som Vinho Regional Transmontano.

Topvine kræver tålmodighed og passion

Sogrape er uden tvivl et af de vigtigste vinfirmaer på den Iberiske halvø, og i dag er det tredje generation, der driver denne gigantiske virksomhed, som blev grundlagt i 1942. På et eller andet tidspunkt har du sikkert smagt den lyserøde, let perlende og friske Mateus Rosé, og dette stærke varemærke, som bliver eksporteret til over 125 lande, er blevet Sograpes økonomiske fundament. Virksomheden omsætter for over 170 millioner euro om året og ejer vinmarker på mere end 800 hektar i Portugal, Spanien og Argentina.
Navne som Sandeman, Offley og Ferreira er velkendte varemærker, hvad portvine angår.

Vinen trin for trin

Der er mange muligheder for at besøge vingårde i Douro-dalen. Vi har besøgt Sograpes vingård Quinta do Porto Douro, lige uden for Pinhao. En vinsmagning hos Sogrape kan blive så stor, det skal være, og stedets ansvarlige vinmager José Maria d’Orey Soares Franco valgte derfor lidt ud fra den fornemme portefølje.

-1997 var et vigtigt år for os, hvor vi tog skridtet ind på portvinsmarkedet med opkøbet af Ferreira, siger José. Han fortsætter med at fortælle, at man derefter købte Forrester & Ca.SA 1996 med Offley-vinene, og endelig i 2002, som den sidste fjer i hatten, købtes Sandeman med hele dette mærkes store sortiment. Det gør, at man nu kan præsentere tre helt forskellige typer portvin.
I dag ejer Sogrape arealer i Douro Barca Velha & Quinta da Leda, Dao (Quinta dos Carvalhais), Alentejo (Herdade do Peso), Vinho Verde, (Gazela) og Dao (Grao Vasco).

Portugals stjerne: Barca Velha

Det er måske ikke så underligt, at vores besøg meget handler om Barca Velha, Portugals nok mest prestigefulde bordvin.
-Ferreira var først i Douro-dalen med at producere bordvine, og 1952 var det første år, vi fremstillede Barca Velha, siger José, der har ansvaret for vinen. Skønt denne vin er blevet produceret i over halvtreds år, så har man kun sendt femten årgange på markedet siden introduktionen.

José fortæller, at Fernando Nicolau de Almeida allerede i 1940’erne planlagde at lave en førsteklasses bordvin af de traditionelle portvinsdruer Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz og Tinto Cao.
Selv om druesammensætningen er vigtig, så pointerer José, at markernes beliggenhed er mindst lige så vigtig. Han fortæller, at de bedste marker i Douro ligger højt op i terrænet nær den spanske grænse. Størstedelen af druerne kom tidligere fra Quinta do Vale Meao, men i 1979 besluttede man sig for at udvide med 160 nye haktar marker på Quinta da Lea. I dag kommer druerne næsten udelukkende fra Quinta da Leda.

-I de år, hvor druerne ikke rigtig når op til vore strikte kvalitetskrav, præsenterer vi i stedet vinen Callabriga, siger José.
Kun portugisiske druesorter
-I Sogrape benytter vi os udelukkende af portugisiske druesorter, og vi har for nylig skabt en kollektion, som vi kalder Pena de Pato, hvor druerne kommer fra Dao, Douro og Alentejo, fortæller José.
Som afslutning smager vi stedets portvinssortiment. Ifølge José skal en Vintage Port ikke trækkes op, før han afslører, at hans favoritter er 1900, 1963, 1977, 1983, 1994. Og selvfølgelig 1945! Og det kan vi kun give ham ret i.
Efter vores besøg fik vi at vide, at José Maria Soares Franco nu har forladt Sogrape for at arbejde med nye, spændende projekter.

Kongen af Touriga Nacional

Quinta do Crasto er en spektakulær ejendom med sin beliggenhed 600 meter over havet midt i hjertet af Cima Corgo mellem Régua og Pinhao. Her var man blandt de første i Douro, der begyndte at producere egne vine. I 1981 overtog Jorge Roquette og hans hustru Leonor kontrollen med gården, som havde været i familiens eje i mere end ti år. Da man i 1986 af myndighederne fik mulighed for at eksportere sine egne vine, foretog Jorge og Leonor en storstilet satsning med hjælp fra deres to sønner Miguel og Tomás.

Gamle vinstokke

Vi møder Miguel, som viser os rundt på den 130 hektar store ejendom, hvoraf de 70 er tilplantet med vinstokke. Miguel peger ned mod en mark med terrasserede, perfekt sydvendte skråninger.
-De der stokke er ca. 90 år. De giver et meget lille afkast, men altid af en exceptionel kvalitet, siger Miguel stolt. Terrasserne kaldes for patamares, og man har gjort brug af en såkaldt vertikal plantning, noget Jorge Roquette introducerede i 1981. Siden 1994 er der produceret topvine på stedets højteknologiske og computerstyrede anlæg.

-Til at hjælpe os har vi hyret Dominic Morris fra Australien, som er en såkaldt flyvende vinmager. Han kommer og hjælper os fire gange om året, fortæller Miguel. Ellers er det den unge Susana Estaban, der er stedets ansvarlige vinmager.

Standardvinen Quinta do Crasto kan ofte købes glasvis i barer og på restauranter over hele landet. Hvis man vil gå et trin op i kvalitet, skal man prøve gårdens Reserva Vinhos Velhos, som kommer fra 55 år gamle stokke, hvor omtrent 40 forskellige druesorter vokser blandet. 2004 års vin havnede for nylig på Wine Spectators Top 100-liste over verdens bedste vine.
Da vi smager stedets Touriga Nacional, fortæller Miguel, at når de er rigtig tilfredse med en vis druesort, kan det ske, at de tapper den på flaske for sig selv. Det skete f.eks. i 2004 med Touriga Nacional.
-I Douro-dalen er vi kendt som ”Kongen af Touriga Nacional”, efter at vores årgang 2001 fik 96 point ud af 100 mulige i tidsskriftet Wine Spectator, fortæller Miguel stolt.

Kraft og elegance

Vinene er i ægte ”Douro Boys stil” med en kombination af kraft og elegance i frugtdrevet stil. Vinha Ponte er en raritet, som blev produceret i 1998, 2000 og 2003. Druerne kommer fra hundrede år gamle stokke fra to forskellige marker. Vi forstår andres sammenligning med Grange fra Penfolds i Australien, da vi smager denne frugtbombe, som altid får lov til at hvile i tre år før lanceringen.

-Denne vin har et lagringspotentiale på +20 år, siger Miguel, mens han drejer på glasset.
Som så mange andre vinhuse verden over har også Quinta do Crasto et samarbejde med en Bordeauxprofil. Man fremstiller en vin ved navn Xisto sammen med Jean-Michel Cazes fra Chateau Lynch-Bages i Pauillac. Denne vin er blevet en bestseller med sine 30.000 flasker om året. Vi afrunder smagningen på denne hyggelige vingård med et glas Vintage Port. Når man smager dette ekstrakt, har man fuld forståelse for, at Quinta do Crasto vil deklarere vinen som en Vintage årgang 2004. Kan man have det bedre? Førsteklasses vine og en mageløs udsigt fra smagningslokalet!

Portugals mest omtalte vine

Niepoort er en legendarisk familievirksomhed med fem generationers historie, som har skabt sig et stort navn især takket være sine portvine. Virksomheden blev grundlagt i 1842 og var længe et klassisk portvinshus, som købte vin fra gårde i omegnen for derefter at bearbejde, blande og fremstille det endelige resultat i kælderen i Vila Nova de Gaia.

I 1987 begyndte Dirk van der Niepoort at arbejde i virksomheden side om side med sin far Rolf. Dirk var dengang 23 år gammel og fuld af energi, visioner og store ambitioner. Umiddelbart efter Dirks tiltræden købte man to egne vingårde, Quinta de Nápoles og Quinta do Carril. Efter et omfattende tilplantnings- og renoveringsarbejde begyndte familien at fremstille sin egen vin. Fra tidligere kun at have fremstillet portvine ville man nu også til at lave Portugals bedste bordvine, og i dag fremstiller Niepoort nogle af landets mest omtalte vine. Vi skal møde Luís Seabra, som er ansvarlig for både markerne og vinene.

Fantastiske Redoma

I 1991 blev de første røde bordvine lanceret. De fik navnet Redoma, men det skulle vare helt frem til 1997, før tiden var moden til lanceringen af en hvidvin ved samme navn. Vinserien har en fælles identitet med etiketter i moderne design, hvilket er en sjældenhed på de portugisiske vingårde. Før vi smager Redoma, vil Luís gerne byde os en let, frisk vin fra 2005 ved navn Tiara.
-Det er en vin fremstillet på grønne, portugisiske druer, som er vinificeret på rustfri stålfade. Koncentrationen afhænger af, hvor gamle vinstokkene er, og vi tilsætter aldrig gærkultur, fortæller Luís.

Redoma Branco er en meget populær vin, som man finder over hele Portugal på velassorterede vinkort. Druesorterne Rabigato og Codega dominerer i vinen.
-Friskheden skyldes, at druerne vokser helt oppe i 800 meters højde, hvor der er relativt køligt – ikke mindst om natten, fortæller Luís, og tilføjer, at vinstokkene er over tres år gamle. Efter vore superlativer om vinen fortæller han videre, at mange ikke tror, der kan produceres gode hvidvine i Dourodalen, men hvis druerne vokser højt oppe, får de allerbedste betingelser. Vi afslutter hvidvinene med Redoma Reserva, som er den største hvidvin, vi nogensinde har smagt i Portugal.

-Vi smager vinene blindt og afgør bagefter, om vinen skal være en Reserva eller ej, siger Luís Seabra stolt. Redoma Tinto er en vidunderlig vin på især Tinta Amarela, Tinta Roriz og Touriga Franca.
-Druerne, der kommer fra tres år gamle stokke, fodtrædes og tilbringer efter endt gæring 18-20 måneder på franske egetræsfade, fortæller Luís og tilføjer, at man ikke må glemme de vigtige tanniner, som dog skal være bløde.

Flere Topvine fra Quinta de Nápoles

I 1999 lancerede man flagskibet Batuta, hvor druerne kommer fra Quinta de Carril, som er nabo til Quinta de Nápoles. De otte hektar er tilplantet med meget gamle stokke, hvoraf en del har nået en alder af over 100 år. Ud af denne vins årlige produktion på 12.000 flasker bliver de 80 % eksporteret. Det er en fantastisk vin med kraft i kombination med harmoni.
Som afslutning på en imponerende smagning tester vi en Latge Bottled Vintage 2000 portvin.
-Den er en mellemting mellem en Vintage Port og en 10 years Old Tawny, siger Luís Seabra. Udsøgt!

En kvinde blandt Douro Boys

Da vi besøgte Estremadura på vores første rejse, mødte vi den ambitiøse pige Sandra Tavares da Silva på hendes forældres familieejendom. Siden 1999 har Sandra arbejdet som vinmager på gården Quinta Vale Dona Maria, der ejes af Cristiano van Zeller (som tidligere også ejede Quinta do Noval).

Cristiano købte først Quinta do Vale da Mina, før han i 1996 investerede i Quinta Vale Dona Maria – som tidligere ejedes af hans hustrus familie. Druerne fra de ti hektar på Quinta Vale Dona Maria har været en del af blandingen til Smith Woodhouse’s bedste portvine, ikke mindst på grund af, at vinstokkenes aler kunne bestemmes til godt og vel 50 år, hvilket gjorde dem meget eftertragtede.

Enormt potentiale

1. september 1996 var første gang, man for alvor kunne analysere, hvad gårdens vinmarker havde at tilbyde med sine mere end fyrre forskellige druesorter. Man fornemmede, hvilken kraft, koncentration og frugt vinene havde.

-Uden en fantastisk hjælp fra både Dirk Niepoort og Jorge Roquette havde satsningen i gårdens produktion ikke været mulig, mener Sandra, der, trods sin uomtvistelige femininitet, er medlem af samarbejds- og erfa-gruppen Douro Boys. Mens Quinta Vale Dona Maria blev renoveret, blev samtlige vine fremstillet hos familien Roquette på Quinta do Crasto, noget man er fantastisk taknemmelig over. Det er et tydeligt eksempel på det samarbejde, der eksisterer inden for Douro Boys.

Efterhånden har man udvidet arealerne med nyplantninger samt indledt samarbejde med en række kontraktbønder, som leverer druer. I dag producerer gården fire vine. Druerne til vinen Casa de Casal de Loivos kommer fra et lille stykke jord på kun 1,6 hektar. Disse druer gik tidligere til Quinta do Noval Port.
-Da Cristiano havde været tretten år på Noval, vidste han, at de ældre vinmarker på denne gård gav et udmærket udbytte. Vi begav os ud på marken sammen og udvalgte de bedste druer, siger Sandra, og fortæller videre, at man kun producerer 5.000 flasker årligt af denne vin.

Quinta Vale Dona Maria er navnet på en vin, hvor fyrre forskellige druesorter indgår. Ligesom tilfældet er med de øvrige vine, så fodtrædes druerne i lagres i et par dage, før gæringen går i gang. Efter to ugers gæring tappes vinen over til nye franske fade fra Allier.
-Vi benytter os af forskellige bødkere, især Cadus, Demptos og Seguin Moreau, siger Sandra, mens hun drejer på et glas med vinen fra 2004.
CV – Curriculum Vitae er en selektion af specielle druer, som fortjener en separat vinifikation. Det er en rigtig kraftkarl, som Sandra og Cristiano producerer som et symbol på deres vinmagerliv. Der er tale om en raritet, der kun produceres i exceptionelle år, og ikke mere end 1.500 flasker.

Til sidst smager vi stedets Port. – Desværre har mange ukendte gårde vanskeligt ved at gå deres vine ud på det internationale marked, siger Sandra og stikker næsen ned i glasset med en dejlig 2003 Vintage Port Quinta Vale Dona Maria.

Samarbejde giver resultater på Quinta da Terra Fera de Cima

Med en fantastisk udsigt over Douro-floden med Quinta do Noval i baggrunden møder vi det yderst sympatiske par Olga Martins og Jorge Moreia på deres smukke Quinta da Terra Fera de Cima. Den slingrende vej ned ad skråningen gjorde os lidt usikre på, hvorvidt vi virkelig var på rette vej, men den var god nok. Huset er helt nyt og indrettet med udsøgte detaljer. Her på gården fremstiller Jorge Moreira den meget omtalte vin Poeira, som han har skabt sig et navn med i den portugisiske vinverden. Men det kan vi komme tilbage til senere. Nu handler det om et andet spændende projekt i Dourodalen, nemlig Lavradores de Feitoria, hvor Olga Martins har ansvaret for markedsføringen.

Det er en gruppe af vinbønder, vingårdsejere, vinmagere og marketingfolk, der tilsammen har startet et eget selskab med henblik på at fremstille rigtig gode Douro-vine. I gruppen har man adgang til 15 forskellige vingårde med vinmarker i alle tre distrikter. I alt råder man over femhundrede hektar.

-Hver Quinta bliver drevet separat, og på store år lancerer enhver sin egen vin som en Single Quinta, siger Jorge. Ellers er det op til vinmagerteamet at blande og prøve sig frem til de færdige vine.
-Samarbejdet startede i 1999, hvor gruppen besluttede sig for at fremstille vine med en anden karakter, end hvad man var vant til i Douro-dalen, fortæller Olga.
-Selv om vi har kraften i vinene, så stræber vi også efter elegance og god syre, fortæller Jorge videre. Vi skal fremstille Dourovine og ikke forsøge at lave vine á la Australien. Det er denne moderne Dourostil, som skal genfindes i hver en vin fra Lavradores de Feitoria.

At det handler om en moderne stil, ses også tydeligt af flaskernes karakteristiske etiketter. Man eksperimenterer med velkendte, internationale druer, og vi smager Lavradores de Feitoria Sauvignon Blanc.
-Vores Sauvignon Blanc vokser på et højdedrag 600 meter over havet, hvilket har bevirket, at druen trives perfekt, mener Olga. Så får den en behagelig syre, som balancerer frugten i vinen.
I porteføljen af vine bliver i især imponeret af rødvinene. Três Bagos fremstilles af tre druesorter, Touriga Nacional, Tinta Roriz og Touriga Franca, som fodtrædes. Grande Escolhan fra 2003 er en elegant og kompleks vin med god syre. Douro Tinto er også en meget behagelig vin med frugtagtige bærtoner til en særdeles rimelig pris.
Det er let at se fordelene ved et samarbejde som dette. Investeringerne ved at fremstille vin er store, og Jorge fortæller, at én hektar jord i Douro koster 100.000 euro, og for at tilplante marken med vinstokke skal man regne med yderligere 20.000 euro.

Caves Santa Marta i Douro

På vores rejse til Portugal besøgte vi også Caves Santa Marta i Douro-dalen. Denne gigantiske virksomhed med en stor butik i stueetagen dominerede virkelig bybilledet med sine enorme ståltanke. Det er Douros største vinkooperativ med 2.000 medlemmer og en årlig produktion på ca. 12 millioner liter vin.

Vi mødte den unge vinmager Ana Rola, som fortalte os, at hun havde arbejdet hos Torbreck i Barossa Valley, og at hun håbede, at hun ville kunne gennemføre visse forandringer.
Da vi for fjerde og sidste gang besøgte Portugal, var Ana til stede ved en smagning for at præsentere os for sine nye vine.
En hvid og en rød, direkte fra fad. I disse vine kunne vi virkelig mærke, at der var skabt en ambition på Caves Santa Marta takket være denne unge, ambitiøse vinmager.

-Jeg føler, at jeg har medlemmernes opbakning til at ændre en hel del i virksomheden, siger Ana, mens hun skænker et glas af hvidvinen på Malvasia og Fernao Pires. Man fornemmer en tydeligt krydret tone, som stammer fra Malvasia-druerne.
-Rødvinen er i amerikansk stil, konceptet bygger på nytænkning med en del nye fade i kælderen, siger Ana stol. Vinen, som er en meget sjovere oplevelse nu end tidligere, er fremstillet på Tinta Roriz, Tinta Barroca og Tinta Franca.
På Caves Santa Marta fremstiller man også portvin, og stedets LBV 1997 er rigtig gavmild og hyggelig, mens Vintage Port 2000 er i en lidt lettere stil. Det skal blive spændende at følge udviklingen på Caves Santa Marta med Ana Rola ved roret.

Caves vale do Rodo i Dourodalen

Paulo Osório er kommerciel direktør for dette Douro-kooperativ med mere end 1.800 medlemmer, som tilsammen råder over 2.000 hektar.
-Nogle af bønderne ejer kun en kvart hektar, og 50 % af produktionen kommer fra 250 af vore medlemmer. Paulo fortæller videre, at kooperativet har en meget stor historisk betydning.
-Vinbønderne får mere betalt for deres druer hos os, end hvis de skulle fremstille deres egen vin, siger Paulo. Druerne kommer fra de samme marker, uanset om de bliver til bordvin eller portvin. Det er i øvrigt kun tilladt at plukke op til 55 hektoliter pr. hektar.

Vi smager stedets røde Cabeca de Burro, som er den anden bordvin produceret i Douro-dalen – efter kultvinen Barca Velha. Cabeca de Burro, som betyder æselhoved, kommer fra vinmarker med vinstokke med en gennemsnitsalder på 60 år.

Til sidst smager vi familiens juvel, Grande Escolha
-Vi fremstiller kun 20.000 flasker af denne vin, og vi benytter os af forskellige druesorter fra år til år, siger Paulo og tilføjer, at vinen altid får lov til at ligge 14 måneder på egetræsfade.
Paulo stopper os, lige inden vi forlader stedet, da han har glemt at servere sin sidste nye portvin for os:
-Her har I min 2004’er, som vi vil deklarere som Vintage Port, siger Paulo stolt.
Det er den anden Vintage Port, der fremstilles her – og vi skulle hilse og sige, at den gav lyst til et fornyet bekendtskab!

Madeira-vinen – mellem tradition og fornyelse

Er du på Madeira, bør du smage på den berømte Madeira-vin. Ikke bare fordi den smager godt, men fordi den er en vigtig del af øens kulturhistorie. Ligesom man ikke kan forlade det sydlige Spanien uden at have smagt lufttørret jamón ibérico, chorrizo eller sherry fra Jeréz, eller Italien uden at have smagt parma-skinken, grappa-vin og espresso-kaffe, så kan man ikke have været på kulturrejse på Madeira uden at have smagt Madeira-vinen!
 

Madeira-vinen – en velsmagende del af Madeiras historie

Madeira-vinen har ofte været mere kendt end selve øen Madeira. Helt tilbage på Shakespeares tid kendte man til vinen, som Shakespeare bragte referencer til i sit skuespil Henrik 4. Nu om dage er Madeira-vinen kendt over hele verden som en speciel og udsøgt hedvin, med en fyldig og sød smag, som vidner om alle de mange soltimer dens druer har opsamlet, inden den blev brygget.

Da Madeira blev koloniseret i begyndelsen af 1400-tallet, plantede nybyggerne de vinstokke, som senere gav råstoffet til Madeira-vinen. Vinstokkene var skud fra den berømte malvesia-drue på Kreta – og herefter gik det hurtigt: Allerede 50 år efter, at disse vinstokke var kommet til øen, var Madeira-vinen blevet til en særdeles populær drikkelse blandt visse europæiske aristokratier, ikke mindst det engelske, der på grund af sin søfart, sine handelsruter og sine kolonier havde tætte kontakter til øen. 

I 1700-tallet gjorde man ved en tilfældighed en opdagelse, som fik stor betydning for Madeira-vinen. Efter sigende var det en almindelig matros, som havde æren for den epokegørende opdagelse, da han havde hyre på et skib fra Funchal til Hong Kong. Ombord på skibet var en række vinfade med Madeira-vin. Af endnu uopklarede grunde blev vinen ikke accepteret i Hong Kong og kort inden skibet vendte tilbage til Funchals havn, beordrede skipperen fadene med vinen kastet overbord. Da den pågældende matros fandt, at det ville være spild at kaste vinen ud, åbnede han et fad med vine og smagte på den – hvorved han fandt ud af, at vinen nu smagte meget bedre end før!

Siden er der opstået mange teorier om, hvad det var ved denne rejse der frembragte den nye smag: Var det selve rejsen over ækvator? Var det forskellene mellem dag- og nattetemperaturer? Var det havvandet, der var trængt ind i fadene? Eller var det skibets bevægelser, der havde fremkaldt den nye Madeira-vin? Endnu i dag er der intet klart svar på disse spørgsmål, men måske var det en kombination af disse faktorer.

I året 1800 førte endnu en tilfældig opdagelse til en forbedring af vinen. Det skete, da Napoleons bror Joseph besatte hele den Iberiske Halvø for at blokere englænderne søvejen til Madeira og dermed ødelægge en del af englændernes voksende handel. På grund af denne blokade blev vinlagrene i Funchal hurtigt fyldt op, og i frygt for at miste de dyrebare dråber af den rige vin, begyndte vinhandlerne at eksperimentere med forskellige måder at forlænge vinens holdbarhed på. Èn af metoderne var at tilsætte vinen alkohol – en metode, der viste sig at have yderst gunstige resultater. 

Det held, man havde opnået med denne forbedring blev imidlertid ødelagt mellem 1872 og 1873, da en vinpest, der stammede fra Amerika, ødelagde alle vinplanter på øen. Kun ved at lave hybrider mellem forskellige vilde, amerikanske og europæiske sorter overlevede de maderianske vinproducenter vinpesten – men med en faldende kvalitet som følge, der har forfulgt vinen siden.
 

Madeira-vinen – med danske aner?

Madeira-vinen har også en dansk reference. En dansk vandrehistorie fortæller nemlig, at danske sømænd tog stiklinger med hjem fra Madeira og plantede dem på Holmen i København. Efter at vinpesten havde ødelagt store dele af vinstokkene på Madeira, tog de stiklinger med tilbage til øen. Denne del af historien skulle være rigtig nok. Men at disse stiklinger, der skulle være blevet sendt fra Botanisk Have i København, førte til andet end spisedruer, er til gengæld mere end tvivlsomt.  

Nu om dage er Madeira-vinen genstand for en raffineret fremstillingsproces, som blandt andet involverer en opvarmningsproces, der karamelliserer vinen og en modningsproces i tønder af amerikansk og polsk egetræ. Hele fremstillingsprocessen bliver systematisk overvåget af Instituto do Vinho da Madeira, den statslige vininstitution, der blev oprettet i 1979, og som følger fremstillingsprocessen fra udplantningen af vinstokkene til proppen i flasken er sat i.
 

Montalcino i Toscana, en vinby og dens stolthed

Montalcino i Toscana, er en af de byer man bare må besøge på en kulturrejse til Italien, vel og mærke hvis man er interesseret i vin.

De lokale sagn tilskriver den tysk-romerske kejser Karl den Store (742-814) grundlæggeren af Abbazia di Sant’Antimo, selv om den nuværende bygning kun går tilbage til 1118. Dette abbedi ligger for sig selv i en olivenlund ved den gamle pilgrimsvej, der forbinder Rom med Santiago de Compostela i Spanien og er opført af lokal travertin og lysende honningfarvet alabast fra det nærliggende Volterra. Det tager sig allersmukkest ud, når det ligger badet i den toscanske sol sidst på eftermiddagen, et strålende eksempel på middelalderlig romansk arkitektur, et af de fornemste i Italien.

De syv munke fra norbertinerordenen, der bor på en gård i nærheden, fylder flere gange dagligt kirkens hvælv med overjordisk smuk gregoriansk sang, der fremmaner en stemning af historie og mysterium, som hensætter besøgende til middelalderen. Er det et guddommeligt tilfælde, at alle syv munke synger som keruber? De vil hævde, at det hele skyldes akustikken, som er fuldendt. Efter aftenssangen er der kun ti minutters gang til Il Molino, en gammel stenmølle, der i dag er hotel, og som sandsynligvis stammer helt tilbage fra abbediets opførelse i 1100-tallet. Den blev ombygget i 1606 og fungerede som vandmølle, indtil den blev restaureret i 1998. Overnattende gæster kan glæde sig over smukt nyindrettede værelser i fredelige omgivelser blandt skyggefulde oliven- og frugttræer. Montalcino ligger ca. 40 kilometer syd for Siena, og godt to timers kørsel nordvest for Rom. Abbazia di Sant’Antimo finder du kun 10 kilometer syd for Montalcino (følg skiltene mod Castelnuovo dell’Abate). Læs evt mere på antimo

Vinen

Den følgende dag kan man tage ind til byen Montalcino for at se sig omkring og smage på den ypperlige DOCG Brunello-vin og dens lidt mere ydmyge fætter, Rosso di Montalcino. Montalcino er en lille, søvnig, men velstående bjergby, der ikke har ændret sig meget siden 1500-tallet. Den ligger 600 m over havet og byder på smukke udsigter over afblegede tegltage og et tidløst landskab, dækket af vinmarker, der giver de sangiovese grosso-druer, man bruger til Brunello-vinen, en af de højest klassificerede rødvine, der fremstilles i Italien. Gå en tur op til Fortezza fra 1300-tallet, i praksis byens enoteca, hvor man kan nyde et glas Brunello-vin, eller tilbring nogle timer på Piazza del Popolos Caffè Fiaschetteria Italiana fra 1800-tallet. På det lokale turistkontor kan man få lister og kort over de snesevis af lokale vinproducenter, verdensberømte såvel som mindre kendte, hvis bølgende vinmarker udgør det meste af dette idylliske, 30 km2 store hjørne af det sydlige Toscana.

Læs mere om mad og drikke i indlægget: Mad og vin i Toscana

Hotel  Poggio di Sopra

Hvis man har tid(og råd), bør man overveje et ophold i en drømmevilla, nemlig den pragtfuldt nyindrettede Poggio di Sopra, en stenbygning fra 1700-tallet, der ligger fornemt på en bjergtop midt mellem de vidstrakte vinmarker, der tilhører den nye, men højt ansete vingård Castello Romitorio. Du kan læse meget mere om udvalgte hoteller i Toscana og på andre rejsemål i Toscana her på bloggen om kulturrejser.